Tiradores de madera (III)

Espnäs

El diseñador Nike Karlsson ha creado unos tiradores en abedul macizo pensados para puertas de entre 16 y 21 mm. de grosor. El diámetro de estos tiradores es de 30 mm. y poseen una altura de 40 mm. Podrás adquirirlos en conjuntos de 2 tiradores con los tornillos incluidos. El barniz que los cubre es incoloro y podremos limpiarlos de manera efectiva con un paño y algún jabón neutro. La elaboración de estos tiradores respeta el medio ambiente puesto su materia prima se presta al reciclaje.

Precio: 2 unidades por 2 €.

Skick

Mikael Warnhammar lleva hasta Ikea una línea de tiradores que mezcla dos materiales de actualidad: la madera de haya y el cinc. Para una mayor durabilidad, la madera maciza está protegida por una capa de barniz incoloro. Su longitud es de 160 mm y son fantásticos para puertas de 16 a 21 mm. Para conservarlos como el primer día, tendrás que aplicar una solución neutra con un trapo de cocina y después, secarlos a conciencia. Incluyen tornillo y se venden packs de 2 unidades.

Precio: 2 unidades por 5 €.

Con la misma madera ecológica y reciclable, Warnhammar ha creado unos tiradores redondos de 21 mm. de diámetro y con una altura de 26 mm. Tanto los tiradores alargados como éstos que te presentamos de la misma línea, son adaptables para muebles de cocina y de baño. El cinc le aporta un toque moderno al mobiliario y abre las posibilidades de combinación con otros elementos decorativos.

Precio: 2 unidades por 3,50 €.

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Trabajos de restauración: decapar y encolar (III)

Procedimiento:

Antonio Caballero nos explica el proceso: limpiar bien las piezas que se van a encolar y lijarlas. Si éstas son de pequeñas dimensiones, emplearemos el pincel para aplicar la cola; en caso contrario, se usará la espátula (el adhesivo se extiende siempre en las dos superficies). Extendemos y cubrimos con la cola toda la pieza, pero nunca de manera abundante. Eliminar el exceso inmediatamente. Ahora la tarea es hacer encajar las piezas encoladas. Recurriremos a una mordaza de madera para que mantengan su posición, aunque si no tenemos, siempre podemos usar una mordaza metálica o un sargento para apretar. En estos casos, para evitar marcar la pieza, pondremos un trozo de madera que la proteja de los posibles daños del metal.

"Para asegurar los ángulos encolados de una silla o de un cajón, se emplea una cuerda resistente, que tensaremos en torno a la pieza; es decir; alrededor del fondo de la silla o del cajón. Para no dañar las aristas con la cuerda, podemos insertar falcas de madera, dos en cada ángulo. Si queremos asegurar superficies angulares oblicuas, por ejemplo, la cornisa superior de un armario, existe un tipo de muelle que puede aplicarse después del encolado mediante la correspondiente tenacilla". Se recomienda que las mordazas o aprietes se mantengan durante ocho horas.

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Trabajos de restauración: decapar y encolar (II)

Sustituir piezas con el encolado
Antes de ponernos manos a la obra en la restauración de muebles, es conveniente analizar el material, la técnica utilizada y la causa del deterioro, así como calibrar los daños que ha sufrido. Según el experto consultado, "una regla básica es, sin duda, la de intervenir lo menos posible con la inclusión de piezas nuevas; una buena restauración consiste en preservar la integridad del mueble antiguo". Sin embargo, muchas veces lo mejor es actuar rápidamente, a fin de que el deterioro no vaya a más.

La intervención se recomienda cuando se trata de contrachapados y taraceados que tienden a desencolarse. No obstante, no debemos olvidar el modelo y estilo originales, utilizando, siempre que podamos, la misma madera y orientando bien las vetas. "Ciertos muebles de valor", añade Antonio Caballero, "exigen la llamada restauración de pátina, que consiste en sustituir partes irrecuperables (chapas o piezas de madera maciza) por otras obtenidas de muebles viejos inservibles: de este modo, se logrará el máximo resultado en cuanto a la conservación, tratando de respetar las características originales del mueble".

Para cambiar la pieza rota, tendremos que desencolar, ya que el adhesivo es el medio habitual para unir maderas machihembradas. No obstante no viene mal comprobar que el ensamblaje no se hizo con tornillos o clavos, en cuyo caso, hemos de recurrir a herramientas específicas para retirarlos. Introduciendo alcohol con una jeringuilla conseguiremos disolver la cola antigua. Ahora sólo nos queda pegar la pieza nueva mediante el proceso del encolado:

Herramientas necesarias:

• Cola vinílica para madera.
• Lija.
• Un pincel de tamaño medio.
• Una espátula.
• Un martillo.
• Una mordaza de madera.
• Cuerda resistente.
• Pedazos de listones.

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Trabajos de restauración: decapar y encolar

La mayoría de los hogares tira sus muebles viejos cuando éstos se han deteriorado o una vez se han pasado de moda. Otros optan por guardarlos en trasteros y desvanes con el fin de poder recuperarlos más adelante. Si es éste tu caso, estás de enhorabuena. Con los trabajos de restauración no sólo conseguirás devolver la vida a ese mobiliario antiguo que dabas por perdido, también descubrirás un pasatiempo útil y divertido. En esta ocasión te vamos a hablar de dos tareas básicas: decapar y sustituir piezas.

Decapar es un proceso necesario para retirar las antiguas capas de barniz, laca o pintura que tengan los muebles. Normalmente es el paso previo a la hora de volver a tratar la madera para dejarla como nueva. Lo más común es que ésta se muestre muy deteriorada, lo que implica que habrá capas irregulares y agrietadas de pigmentos o barnices. En palabras de Antonio Caballero, restaurador, "llamamos decapado al proceso de disolver y eliminar de forma manual las lacas viejas, barnices, goma laca, etc, mediante un producto decapante en disolución". Para llevar a buen término este trabajo podemos recurrir a las siguientes herramientas:

• Pistola de aire caliente: nos será de gran utilidad gracias a su capacidad para retirar capas viejas de barniz en superficies de madera. "El aire caliente funde el barniz durante unos momentos, permitiendo su eliminación con la espátula", nos explica el experto.
• Espátula: se trata de una herramienta muy habitual que nos ayudará a eliminar las capas sueltas por el decapante.
• También necesitaremos brocha, estropajo, bayeta, desengrasante, decapante y guantes.

Los decapantes químicos no pueden disolver las capas antiguas de barniz o pintura, pero permiten ablandarlas, lo que facilita enormemente el trabajo que supone eliminarlas. Utiliza unos guantes para protegerte las manos y usa una brocha para extender bien el producto sobre la superficie que vamos a decapar. Dejaremos que los químicos intervengan tal y como se detalle en las instrucciones. Según Antonio Caballero: "volveremos a aplicar una segunda capa generosa de decapante, pero esta vez cogeremos el estropajo y lo empaparemos con el desengrasante, limpiando la superficie". Luego secaremos con la bayeta.

Otra opción de decapado nos la ofrece la pistola de aire caliente. "Para ello, necesitamos un simple soplador de aire caliente y una espátula con la empuñadura de madera. El barniz, sobre todo en capas gruesas, se reblandece así de manera sencilla y se retira por completo con la espátula. De ese modo, llegaremos también a zonas rehundidas, que podremos trabajar con el decapante líquido".

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Hacer un falso techo de escayola (III)

Reparar las grietas
Las grietas que suelen aparecer en el techo falso de escayola con el paso del tiempo son debidas a la dilatación que sufren los materiales con las altas temperaturas. También pueden generarse por al falta de asentamiento de los cimientos de la casa. Con objeto de que los materiales 'respiren', es aconsejable hacer unos pequeños agujeros en las esquinas con un taladro. Si las fisuras ya se han producido, la mejor solución es utilizar un destornillador para abrirlas y después, utilizar pegamento de escayola con el fin de repararlas.

Existen el mercado, unas vendas especiales cuando las grietas son más graves, pero es viable igualmente usar unas gasas para taponar las grietas. Es importante limpiar bien toda la superficie para que no quede ni suciedad ni salientes. Con el pegamento de escayola podemos formar una pasta que repartiremos con cuidado. Por último, lijaremos y repasaremos a conciencia para igualar la superficie.

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Hacer un falso techo de escayola (II)

Colocación de las planchas
Una vez puesta la primer plancha, repetiremos la operación de las puntas en la pared y las tiras de esparto y polvo de escayola en toda la línea. Las planchas deben engancharse, ya que son biseladas. Cuando lleguemos al final de la primera línea de la pared, cortaremos con un serrucho los centímetros sobrantes de plancha y ya tendremos la primera línea colocada.

Volveremos al punto de origen para colocar la segunda línea. Debe irse avanzando hacia la pared contraria. Las operaciones que se tienen que realizar siguen siendo las mismas (taladro en el techo real y trozo de esparto con pegamento del escayola), pero sólo podremos utilizar puntas en las planchas de los extremos. Para apoyar las demás, podemos recurrir a una mira, que es una barra de hierro hueca que apoyaremos a su vez en puntas en los extremos.

Para la colocación de la última plancha, podemos utilizar este pequeño truco: hacemos un cuadrado en la plancha lo suficientemente grande para que nos quepa el brazo. Hacemos el taladro en el techo real y enganchamos el esparto al techo y después a la loseta. El cuadradito lo pegamos con pegamento de escayola. Si hemos realizado las operaciones bien, aguantará.

Últimos retoques
La escayola fina es la que debe emplearse, mezclada con agua usando la espátula, para hacer los remates en las juntas, en los agujeros de las puntas y en el cuadradito de la última plancha con objeto de homogeneizar toda la superficie y evitar las imperfecciones. Con la llana la repartiremos bien la escayola fina y dejamos secar.

A la hora de pintar el falso techo, hay que tener en cuenta que la escayola es muy absorbente y que resulta imprescindible aplicar, antes de la pintura, una capa de selladora o imprimación que servirá para sellar los poros de este material. La pintura más aconsejable para los techos es el temple ya que el techo es el lugar por el que suelen transpirar las casas. Las pinturas plásticas son más recomendables para las paredes.

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Hacer un falso techo de escayola

En primer lugar, éste es un trabajo de albañilería que es mejor dejar en manos de un escayolista cuando se aplica a estancias como el cuarto de baño o la cocina. No obstante, se trata de una tarea que, realizada con paciencia y con los materiales adecuados, puede resultar sencilla, pero es imprescindible que se tengan conocimientos previos sobre la materia.

Los materiales de los que nos tenemos que proveer antes de poner manos a la obra son:

• Bota de trazar con añil.
• Puntas de unos 5 cm. aproximadamente.
• Bobina de esparto (también se puede realizar con alambre).
• Planchas de escayola.
• Pegamento de escayola.
• Escayola fina para rematar.
• Taladro.
• Martillo.
• Llana y espátula.
• Mira.

Trazando el falso techo
Las placas de escayola están realizadas con yeso cristalizado y calcinado. Están biseladas o 'machihembradas' para que encajen. Estas planchas son fácilmente localizables en el mercado y son muy útiles para la creación de falsos techos, pero también para la creación de tabiques. En primer lugar, tendrás que decidir la altura a la que vas a colocar el falso techo. Recuerda que el mínimo son 10 centímetros, sobre todo si vas a colocar después en él instalaciones lumínicas, como por ejemplo, unos focos empotrados.

Con un metro medimos los centímetros a los que vamos a colocar el falso techo y hacemos una marca en una esquina y otra en la contraria. Con la bota de marcar, se tira cuerda y así, el polvo de añil nos marcará la línea donde irá colocado el falso techo de un punto marcado de lápiz al otro. Para la primera placa, elegiremos cualquiera de las cuatro esquinas de la habitación y colocaremos cuatro puntas para apoyar la primer placa. Con un martillo se colocan las puntas cuyos agujeros se rellenarán una vez acabado el trabajo. Se marcarán dos puntas a un lado de la pared y otras dos en el otro lado donde apoya la placa.

Con un taladro, se hace un agujero en el techo real. Si el techo no es de bóveda y no tiene huecos (si es de hormigón por ejemplo), se tendrá que taladrar y colocar un tornillo al que agarrar la tira de esparto. Si el techo es hueco, con un simple golpe de martillo, se hace un agujero y en él se colocan las tiras de esparto. Estas tiras hacen de la siguiente manera: se mezcla el pegamento de escayola en polvo con agua hasta hacer una pasta ayudándonos con la espátula. Después se mezcla con una tira de esparto y se engancha un extremo en el tornillo o agujero del techo real, y el otro extremo a la plancha de escayola. Cuanto más rápido queramos que seque, más polvo de escayola añadiremos a la mezcla. También hay que añadir pegamento de escayola en el interior de todas las juntas.

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