jueves, 11 de diciembre de 2008

Iridium de Securitas Direct, garantía de seguridad

Imagínate un sistema que te permita proteger tu hogar en tu ausencia, y que cuando te alerte ante cualquier incidencia, puedas:

  • Verificarlo realmente a través del sonido y la imagen con cámara SDc@m.
  • Protegerte a ti y a los tuyos dentro de tu hogar con activación parcial, no sólo ante robos o asaltos, sino también ante emergencias médicas con módulo habla/escucha.
  • Conocer en el momento quién entra o sale de tu casa con mensajes SMS.
  • Controlar de manera sencilla los aparatos conectados a la red eléctrica como la calefacción, aire acondicionado, etc., pudiendo activarlos remotamente desde el teléfono o, si tienes dudas, con una simple llamada a Securitas Direct.
  • Controlar tu hogar y/o negocio a través de Internet con control de accesos, imágenes, sonido, saltos de alarma, etc. actualizándolos sin cables, ni obras.
  • Acceder a la mayoría de estos servicios incluso si tu vivienda carece de línea telefónica.
  • Y sobre todo estar seguro de que, ante cualquier incidencia técnica o de seguridad, tan solo apretando un botón, estarás al habla/escucha con la mayor empresa de seguridad del mundo.

Este sistema es el nuevo Producto+Servicio Iridium 2004 de Securitas Direct, con el que más de 100.000 viviendas se entregarán en los próximos años incluyéndolo directamente en la memoria de calidades.

La presencia del líder

Dentro del Grupo Securitas, Securitas Direct es la división encargada de la seguridad en el hogar y el pequeño comercio. Securitas Direct España, es el líder indiscutible de su sector, con cerca de 250.000 abonados. Espera cerrar el año 2004 con unos 300.000 clientes y con un crecimiento mensual de unos 5-6.000 nuevos abonados. En paralelo, el departamento de nueva edificación cuenta con una cartera de instalaciones pendientes en memoria de calidades en torno a las 100.000 viviendas, lo que viene a suponer que, cerca del 10% de las promociones comercializadas al año, cuenta con un sistema de seguridad Securitas Direct.

La imagen de marca, su presencia internacional en los países tecnológicamente más avanzados y su apuesta decidida por el I+D, han logrado que Securitas Direct cada vez se distancie más de sus competidores en producto y servicio. En esa línea de vanguardia, acaba de lanzar su nuevo Sistema de Seguridad IRIDIUM 2004.

A diferencia de lo comúnmente entendido, un sistema de alta seguridad, no consiste sólo en lo moderno que sea el sistema que se instala en casa sino en la inversión que al mismo tiempo hay que realizar en la central receptora para que la suma del producto y el servicio corresponda exactamente a lo ofrecido.

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viernes, 21 de noviembre de 2008

El barniz (II)

Cómo se aplica
La superficie a pintar debe estar limpia, seca y sin grasa ni polvo. No debe aplicarse con lluvia ni con temperaturas extremas.

Con qué se aplica

  • Brocha plana grande, para barnizar superficies lisas (puertas, armarios...etc.).
  • Brocha plana pequeña, para barnizar superficies pequeñas (sillas, ventanas, etc.).
  • Brocha plana con mango acodado, para el interior de los radiadores.
  • Pincel pequeño, para perfilar el barnizado.

Cuánto necesito
Una vez escogido el acabado, la pregunta que se nos plantea es cuánto necesitamos para el trabajo que queremos realizar. Para calcular la cantidad que requeriremos para cada trabajo, mediremos los metros cuadrados de la superficie que vamos a pintar. A continuación, calcularemos los kilos de barniz que precisamos.

El rendimiento habitual que se obtiene con los productos más usuales es de 1 kilo de barniz por cada 12 metros cuadrados. Lógicamente, este rendimiento depende de factores como la porosidad de la superficie, su estado, huecos y molduras, etc.

Técnicas de barnizado

Sobre madera nueva

  1. Limpiar las manchas, lijar y quitar el polvo.
  2. Aplicar una primera capa muy diluida (diluir al 15% ó 20% con disolvente).
  3. Para terminar, aplicar dos a tres manos del barniz sin diluir lijando, entre mano y mano suavemente, para mejorar la adherencia entre capas.

Sobre madera vieja

  1. Para asegurar la máxima adherencia, proceder a un lijado a fondo.
  2. Lavar con detergente, aclarar bien y dejar secar.
  3. Una vez seco, pasar disolvente por las juntas y grietas para eliminar restos de ceras y abrillantadores y proceder luego como en la madera nueva.
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viernes, 17 de octubre de 2008

El barniz

El barniz es una capa protectora transparente que ofrece un acabado con tonos que imitan los colores de la distintas maderas. A diferencia de las ceras y aceites, los barnices crean una auténtica capa protectora impermeable, protegiendo la madera de los agentes externos y las pequeñas erosiones.

Se trabaja con barniz siempre que sea necesario cubrir superficies de madera nueva a la que no se quiere dar color. También permite obtener una terminación mate, semimate o con brillo a superficies previamente pintadas o incluso dar vida a una madera desgastada por el paso del tiempo.

Qué acabado elegir

  • Barniz brillante: está altamente purificado, por eso logra un acabado brillante sobre los trabajos. Tiene gran adherencia y durabilidad. De óptima transparencia, impermeabiliza y da protección a cualquier material ya pintado. Especial para la decoración y protección de toda clase de construcciones de madera natural o teñida en interiores y exteriores tales como ventanas, armarios, muebles, etc.
  • Barniz mate: tiene las mismas características del barniz brillante con la diferencia de la terminación mate. Es de secado rápido y puede ser aplicado con pincel o esponja.
  • Barniz satinado: es algo más brillante que el mate, por lo que resiste mucho más las manchas. Es ideal para el barnizado de todo tipo de superficies de madera en interiores y exteriores cubiertas, tales como muebles, puertas, armarios, etc.
  • Barniz fijador: puede ser mate o brillante. Se usa como remate final de lienzos, pinturas, etc. Es ideal para preservar óleos acrílicos, tiza, carbonilla, pastel, témpera, etc.
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miércoles, 24 de septiembre de 2008

Tiradores de madera (III)

Espnäs

El diseñador Nike Karlsson ha creado unos tiradores en abedul macizo pensados para puertas de entre 16 y 21 mm. de grosor. El diámetro de estos tiradores es de 30 mm. y poseen una altura de 40 mm. Podrás adquirirlos en conjuntos de 2 tiradores con los tornillos incluidos. El barniz que los cubre es incoloro y podremos limpiarlos de manera efectiva con un paño y algún jabón neutro. La elaboración de estos tiradores respeta el medio ambiente puesto su materia prima se presta al reciclaje.

Precio: 2 unidades por 2 €.

Skick

Mikael Warnhammar lleva hasta Ikea una línea de tiradores que mezcla dos materiales de actualidad: la madera de haya y el cinc. Para una mayor durabilidad, la madera maciza está protegida por una capa de barniz incoloro. Su longitud es de 160 mm y son fantásticos para puertas de 16 a 21 mm. Para conservarlos como el primer día, tendrás que aplicar una solución neutra con un trapo de cocina y después, secarlos a conciencia. Incluyen tornillo y se venden packs de 2 unidades.

Precio: 2 unidades por 5 €.

Con la misma madera ecológica y reciclable, Warnhammar ha creado unos tiradores redondos de 21 mm. de diámetro y con una altura de 26 mm. Tanto los tiradores alargados como éstos que te presentamos de la misma línea, son adaptables para muebles de cocina y de baño. El cinc le aporta un toque moderno al mobiliario y abre las posibilidades de combinación con otros elementos decorativos.

Precio: 2 unidades por 3,50 €.

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viernes, 19 de septiembre de 2008

Trabajos de restauración: decapar y encolar (III)

Procedimiento:

Antonio Caballero nos explica el proceso: limpiar bien las piezas que se van a encolar y lijarlas. Si éstas son de pequeñas dimensiones, emplearemos el pincel para aplicar la cola; en caso contrario, se usará la espátula (el adhesivo se extiende siempre en las dos superficies). Extendemos y cubrimos con la cola toda la pieza, pero nunca de manera abundante. Eliminar el exceso inmediatamente. Ahora la tarea es hacer encajar las piezas encoladas. Recurriremos a una mordaza de madera para que mantengan su posición, aunque si no tenemos, siempre podemos usar una mordaza metálica o un sargento para apretar. En estos casos, para evitar marcar la pieza, pondremos un trozo de madera que la proteja de los posibles daños del metal.

"Para asegurar los ángulos encolados de una silla o de un cajón, se emplea una cuerda resistente, que tensaremos en torno a la pieza; es decir; alrededor del fondo de la silla o del cajón. Para no dañar las aristas con la cuerda, podemos insertar falcas de madera, dos en cada ángulo. Si queremos asegurar superficies angulares oblicuas, por ejemplo, la cornisa superior de un armario, existe un tipo de muelle que puede aplicarse después del encolado mediante la correspondiente tenacilla". Se recomienda que las mordazas o aprietes se mantengan durante ocho horas.

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viernes, 22 de agosto de 2008

Trabajos de restauración: decapar y encolar (II)

Sustituir piezas con el encolado
Antes de ponernos manos a la obra en la restauración de muebles, es conveniente analizar el material, la técnica utilizada y la causa del deterioro, así como calibrar los daños que ha sufrido. Según el experto consultado, "una regla básica es, sin duda, la de intervenir lo menos posible con la inclusión de piezas nuevas; una buena restauración consiste en preservar la integridad del mueble antiguo". Sin embargo, muchas veces lo mejor es actuar rápidamente, a fin de que el deterioro no vaya a más.

La intervención se recomienda cuando se trata de contrachapados y taraceados que tienden a desencolarse. No obstante, no debemos olvidar el modelo y estilo originales, utilizando, siempre que podamos, la misma madera y orientando bien las vetas. "Ciertos muebles de valor", añade Antonio Caballero, "exigen la llamada restauración de pátina, que consiste en sustituir partes irrecuperables (chapas o piezas de madera maciza) por otras obtenidas de muebles viejos inservibles: de este modo, se logrará el máximo resultado en cuanto a la conservación, tratando de respetar las características originales del mueble".

Para cambiar la pieza rota, tendremos que desencolar, ya que el adhesivo es el medio habitual para unir maderas machihembradas. No obstante no viene mal comprobar que el ensamblaje no se hizo con tornillos o clavos, en cuyo caso, hemos de recurrir a herramientas específicas para retirarlos. Introduciendo alcohol con una jeringuilla conseguiremos disolver la cola antigua. Ahora sólo nos queda pegar la pieza nueva mediante el proceso del encolado:

Herramientas necesarias:

  • Cola vinílica para madera.
  • Lija.
  • Un pincel de tamaño medio.
  • Una espátula.
  • Un martillo.
  • Una mordaza de madera.
  • Cuerda resistente.
  • Pedazos de listones.
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viernes, 1 de agosto de 2008

Trabajos de restauración: decapar y encolar

La mayoría de los hogares tira sus muebles viejos cuando éstos se han deteriorado o una vez se han pasado de moda. Otros optan por guardarlos en trasteros y desvanes con el fin de poder recuperarlos más adelante. Si es éste tu caso, estás de enhorabuena. Con los trabajos de restauración no sólo conseguirás devolver la vida a ese mobiliario antiguo que dabas por perdido, también descubrirás un pasatiempo útil y divertido. En esta ocasión te vamos a hablar de dos tareas básicas: decapar y sustituir piezas.

Decapar es un proceso necesario para retirar las antiguas capas de barniz, laca o pintura que tengan los muebles. Normalmente es el paso previo a la hora de volver a tratar la madera para dejarla como nueva. Lo más común es que ésta se muestre muy deteriorada, lo que implica que habrá capas irregulares y agrietadas de pigmentos o barnices. En palabras de Antonio Caballero, restaurador, "llamamos decapado al proceso de disolver y eliminar de forma manual las lacas viejas, barnices, goma laca, etc, mediante un producto decapante en disolución". Para llevar a buen término este trabajo podemos recurrir a las siguientes herramientas:

  • Pistola de aire caliente: nos será de gran utilidad gracias a su capacidad para retirar capas viejas de barniz en superficies de madera. "El aire caliente funde el barniz durante unos momentos, permitiendo su eliminación con la espátula", nos explica el experto.
  • Espátula: se trata de una herramienta muy habitual que nos ayudará a eliminar las capas sueltas por el decapante.
  • También necesitaremos brocha, estropajo, bayeta, desengrasante, decapante y guantes.

Los decapantes químicos no pueden disolver las capas antiguas de barniz o pintura, pero permiten ablandarlas, lo que facilita enormemente el trabajo que supone eliminarlas. Utiliza unos guantes para protegerte las manos y usa una brocha para extender bien el producto sobre la superficie que vamos a decapar. Dejaremos que los químicos intervengan tal y como se detalle en las instrucciones. Según Antonio Caballero: "volveremos a aplicar una segunda capa generosa de decapante, pero esta vez cogeremos el estropajo y lo empaparemos con el desengrasante, limpiando la superficie". Luego secaremos con la bayeta.

Otra opción de decapado nos la ofrece la pistola de aire caliente. "Para ello, necesitamos un simple soplador de aire caliente y una espátula con la empuñadura de madera. El barniz, sobre todo en capas gruesas, se reblandece así de manera sencilla y se retira por completo con la espátula. De ese modo, llegaremos también a zonas rehundidas, que podremos trabajar con el decapante líquido".

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viernes, 11 de julio de 2008

Hacer un falso techo de escayola (III)

Reparar las grietas
Las grietas que suelen aparecer en el techo falso de escayola con el paso del tiempo son debidas a la dilatación que sufren los materiales con las altas temperaturas. También pueden generarse por al falta de asentamiento de los cimientos de la casa. Con objeto de que los materiales 'respiren', es aconsejable hacer unos pequeños agujeros en las esquinas con un taladro. Si las fisuras ya se han producido, la mejor solución es utilizar un destornillador para abrirlas y después, utilizar pegamento de escayola con el fin de repararlas.

Existen el mercado, unas vendas especiales cuando las grietas son más graves, pero es viable igualmente usar unas gasas para taponar las grietas. Es importante limpiar bien toda la superficie para que no quede ni suciedad ni salientes. Con el pegamento de escayola podemos formar una pasta que repartiremos con cuidado. Por último, lijaremos y repasaremos a conciencia para igualar la superficie.

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miércoles, 25 de junio de 2008

Hacer un falso techo de escayola (II)

Colocación de las planchas
Una vez puesta la primer plancha, repetiremos la operación de las puntas en la pared y las tiras de esparto y polvo de escayola en toda la línea. Las planchas deben engancharse, ya que son biseladas. Cuando lleguemos al final de la primera línea de la pared, cortaremos con un serrucho los centímetros sobrantes de plancha y ya tendremos la primera línea colocada.

Volveremos al punto de origen para colocar la segunda línea. Debe irse avanzando hacia la pared contraria. Las operaciones que se tienen que realizar siguen siendo las mismas (taladro en el techo real y trozo de esparto con pegamento del escayola), pero sólo podremos utilizar puntas en las planchas de los extremos. Para apoyar las demás, podemos recurrir a una mira, que es una barra de hierro hueca que apoyaremos a su vez en puntas en los extremos.

Para la colocación de la última plancha, podemos utilizar este pequeño truco: hacemos un cuadrado en la plancha lo suficientemente grande para que nos quepa el brazo. Hacemos el taladro en el techo real y enganchamos el esparto al techo y después a la loseta. El cuadradito lo pegamos con pegamento de escayola. Si hemos realizado las operaciones bien, aguantará.

Últimos retoques
La escayola fina es la que debe emplearse, mezclada con agua usando la espátula, para hacer los remates en las juntas, en los agujeros de las puntas y en el cuadradito de la última plancha con objeto de homogeneizar toda la superficie y evitar las imperfecciones. Con la llana la repartiremos bien la escayola fina y dejamos secar.

A la hora de pintar el falso techo, hay que tener en cuenta que la escayola es muy absorbente y que resulta imprescindible aplicar, antes de la pintura, una capa de selladora o imprimación que servirá para sellar los poros de este material. La pintura más aconsejable para los techos es el temple ya que el techo es el lugar por el que suelen transpirar las casas. Las pinturas plásticas son más recomendables para las paredes.

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miércoles, 11 de junio de 2008

Hacer un falso techo de escayola

En primer lugar, éste es un trabajo de albañilería que es mejor dejar en manos de un escayolista cuando se aplica a estancias como el cuarto de baño o la cocina. No obstante, se trata de una tarea que, realizada con paciencia y con los materiales adecuados, puede resultar sencilla, pero es imprescindible que se tengan conocimientos previos sobre la materia.

Los materiales de los que nos tenemos que proveer antes de poner manos a la obra son:

  • Bota de trazar con añil.
  • Puntas de unos 5 cm. aproximadamente.
  • Bobina de esparto (también se puede realizar con alambre).
  • Planchas de escayola.
  • Pegamento de escayola.
  • Escayola fina para rematar.
  • Taladro.
  • Martillo.
  • Llana y espátula.
  • Mira.

Trazando el falso techo
Las placas de escayola están realizadas con yeso cristalizado y calcinado. Están biseladas o 'machihembradas' para que encajen. Estas planchas son fácilmente localizables en el mercado y son muy útiles para la creación de falsos techos, pero también para la creación de tabiques. En primer lugar, tendrás que decidir la altura a la que vas a colocar el falso techo. Recuerda que el mínimo son 10 centímetros, sobre todo si vas a colocar después en él instalaciones lumínicas, como por ejemplo, unos focos empotrados.

Con un metro medimos los centímetros a los que vamos a colocar el falso techo y hacemos una marca en una esquina y otra en la contraria. Con la bota de marcar, se tira cuerda y así, el polvo de añil nos marcará la línea donde irá colocado el falso techo de un punto marcado de lápiz al otro. Para la primera placa, elegiremos cualquiera de las cuatro esquinas de la habitación y colocaremos cuatro puntas para apoyar la primer placa. Con un martillo se colocan las puntas cuyos agujeros se rellenarán una vez acabado el trabajo. Se marcarán dos puntas a un lado de la pared y otras dos en el otro lado donde apoya la placa.

Con un taladro, se hace un agujero en el techo real. Si el techo no es de bóveda y no tiene huecos (si es de hormigón por ejemplo), se tendrá que taladrar y colocar un tornillo al que agarrar la tira de esparto. Si el techo es hueco, con un simple golpe de martillo, se hace un agujero y en él se colocan las tiras de esparto. Estas tiras hacen de la siguiente manera: se mezcla el pegamento de escayola en polvo con agua hasta hacer una pasta ayudándonos con la espátula. Después se mezcla con una tira de esparto y se engancha un extremo en el tornillo o agujero del techo real, y el otro extremo a la plancha de escayola. Cuanto más rápido queramos que seque, más polvo de escayola añadiremos a la mezcla. También hay que añadir pegamento de escayola en el interior de todas las juntas.

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viernes, 30 de mayo de 2008

El mantenimiento de los canalones (II)

Posibles reparaciones

  • Si los canalones tienen agujeros debido a escombros caídos o al óxido, reemplaza la sección dañada.
  • Tendrás que quitar todos los tornillos, clavos o adhesivos y luego los empalmes.
  • Coloca un bloque de 4x4 dentro de la parte buena del canalón para que no te doble al cortar (con una sierra para metales) la parte dañada.
  • Corta un pedazo del nuevo canalón igual al tamaño del que vas a reemplazar (añade un par de centímetros para sobreponerlo y poder atornillarlo).
  • Aplica cemento de techo en la parte interior (canalón original) y coloca por encima el nuevo pedazo.
  • Haz perforaciones al nuevo pedazo para los remaches, de acuerdo con el canalón original. Luego une los dos pedazos con remaches.
  • Vuelve a colocar en su lugar los tornillos, clavos o adhesivos que retiraste para fijar el canalón.
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martes, 29 de abril de 2008

El mantenimiento de los canalones

Los canalones son conductos que reciben y vierten el agua de los tejados. Aunque son esenciales para el bienestar de tu casa, muchas personas no tienen en cuenta su mantenimiento y limpieza. Es importante mantener el flujo en los canalones para que éstos impidan que caiga agua cerca de tu casa. Más aún, su función consiste en prevenir que se formen manchas y bloques de hielo fuera de tu casa durante el invierno.

El mejor consejo para prevenir posibles problemas con los canalones es hacer una limpieza general dos veces al año: una vez en la primavera y una en el otoño. Así, se podrá aprovechar para reparar cualquier daño. Es importante que los canalones se mantengan para que ellos mantengan la casa.

Limpieza paso a paso

  • Coloca la escalera de una forma segura, para que puedas alcanzar los canalones (cuidado: no coloques la escalera encima porque los puedes dañar).
  • Retira todos los escombros de estos conductos.
  • Coloca clavos en lugares donde el canalón se presente poco firme o lo notes flojear.
  • Enjuaga los canalones con la manguera: el agua que cae por el canalón de salida debe estar limpia.
  • Si el agua no está limpia, desarma el canalón de salida.
  • Saca todos los tornillos y guárdalos.
  • Tira hacia abajo el empalme (la conexión) de salida del canalón.
  • Enjuaga el empalme con una manguera hasta que el agua salga clara.
  • Antes de colocar el empalme nuevamente, remueve el adhesivo e inspecciona que el empalme no tenga abolladuras. Sella con silicona el empalme y coloca el canalón de salida en su lugar. Atornilla y sujeta el canalón de salida. Enjuaga los canalones una vez que el material de sellado esté seco.
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viernes, 18 de abril de 2008

Dos equipos de seguridad para el verano (III)

Powermax

La central Powermax también se puede conectar a una Central Receptora de Alarmas, para lo cual debe ser instalado por una empresa homologada por el Ministerio del Interior. Normalmente este equipo lo están comprando usuarios que se lo instalan ellos mismos y lo configuran a su gusto, según sus preferencias.

En este caso, el usuario final no está obligado a pagar ningún tipo de cuota, ya que es la propia central Powermax la que le llama directamente a hasta 4 teléfonos (fijos o móviles) e informa por mensajes de voz del evento en cuestión (alarma o alerta). Por lo tanto, es el usuario el que debe decidir que hacer cuando recibe una llamada informando de una alarma de intrusión o alarma técnica.

Por otro lado, el usuario siempre puede llamar a su vivienda e, introducido el código PIN, consultar el estado del sistema, amar/desarmar remotamente, encender/apagar los módulos de domótica, o escuchar lo que está ocurriendo en la misma. Hemos de destacar las siguientes características de este equipo:

  • La central Powermax dispone de 30 zonas, 29 vía radio y 1 cableada. Hay sensores radio de movimiento, apertura de puertas/ventanas, rotura de cristales, escape de gas y de inundación.
  • La central Powermax tiene un minimando/llavero codificado de armado y desarmado a distancia, sin necesidad de introducir el código secreto en el teclado. Este minimando dispone de un cuarto botón Auxiliar que puedes configurar para activar la salida de relé de la central o cualquier módulo X-10 de domótica. Tiene una potente sirena interior, además de dos salidas cableadas para sirena interior adicional y otra exterior.
  • Admite hasta 8 usuarios cada uno con su código o Minimando. Los usuarios pueden ser configurados para que la central llame informando del armado/desarmado. De esta forma los padres pueden saber cuando llegan a casa los niños o la asistenta.
  • Domótica: puede controlar hasta 7 módulos X-10 de forma local o por teléfono por si se desea, por ejemplo, encender remotamente la calefacción o el aire acondicionado. También puede configurarse para encender/apagar luces cuando se pasa delante de un sensor o simplemente, por programación horaria.
  • La instalación y puesta en marcha es muy sencilla. No exige la instalación de nuevos cables en tu vivienda, tan sólo escoger un punto donde se instalará la central y llevar hasta allí 220 vac y la línea de teléfono. Incluye baterías de NiCd por si falla el suministro eléctrico.
  • Puede configurarse para detectar Inactividad de personas mayores, informando por teléfono a los usuarios remotos. Hay otros tipo de mandos para emergencia de persona mayores (colgantes o de muñeca).
  • Tiene modo habla/escucha para poder "oír" lo que dicen en tu vivienda.

El Kit Powermax incluye dos detectores volumétricos, un minimando de armado/desarmado. Incluye su fuente de alimentación, baterías/pilas para todos los dispositivos y unos estupendos manuales en castellano. En la tienda on-line podrás descargarte más información de estos equipos e incluso bajarse los manuales de usuario en formato PDF.

Conclusiones

Desde Casadomo queremos ofreceros dos alternativas muy interesantes para la protección física de vuestro hogar. Este tipo de sistemas os aportarán la tranquilidad necesaria para disfrutar plenamente de vuestras vacaciones y para ayudar a evitar desagradables sorpresas a la vuelta de las mismas.

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martes, 11 de marzo de 2008

Dos equipos de seguridad para el verano (II)

Kits Securitas Direct

Los kits de Securitas Direct los instala esta empresa bajo pedido del cliente con un coste muy bajo de entrada (99 € o 199 €, dependiendo del equipo), y una cuota de 10 € durante los primeros 36 meses por amortización del mismo. Adicionalmente se contrata, con el pago de una cuota mensual, el servicio de seguridad profesional (confirmación de alarma, aviso a la policía y al usuario, servicio acuda, etc.) además de poder contratar otros servicios como el mantenimiento de los sensores y consola (incluyendo una visita una vez al año) o la recepción de SMS informando de alertas como que han llegado los niños a casa o la asistenta.

Resumiendo, con las centrales de seguridad de Securitas Direct, es la empresa la responsable de la gestión, procesado y aviso en caso de alarma de intrusión o alarma técnica. El cliente final delega en esta empresa las primeras fases del tratamiento de la seguridad de su vivienda, a cambio de una pequeña cuota mensual.

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viernes, 15 de febrero de 2008

Dos equipos de seguridad para el verano

Con la llegada del verano y las vacaciones, la mayoría de nosotros nos planteamos más de una vez, si sería interesante dotar a la vivienda de un sistema de seguridad profesional o personal, que minimice o evite el robo en nuestras viviendas. Este artículo tiene como objetivo explicar las prestaciones o principales diferencias entre dos equipos de seguridad muy similares, pero de diferente funcionalidad, como son los kits de Securitas Direct y la central Powermax de Visonic.

Ambos productos funcionan con sensores vía radio de forma que no es necesaria una instalación cableada, excepto allí donde se pretende instalar la consola principal. En este punto sólo es necesario proporcionar una toma de 220 Vac y línea telefónica, aunque ambos productos pueden funcionar con un módulo GSM opcional, de forma que evite el riesgo de corte de la línea RTC.

Los sensores vía radio, usan tecnologías de modulación y encriptación de datos que evitan las interferencias con "otros vecinos" con equipos similares, de forma que sólo los sensores instalados en tu vivienda son los que pueden disparar el evento correspondiente. Todos ellos están supervisados, y avisan a la consola central de intento de sabotaje o de batería baja o, la cual suele durar más de dos años con un uso normal.

Hay que destacar que ambos productos tienen la capacidad de controlar módulos de domótica para el encendido/apagado de luces, riego, electrodomésticos, etc., a distancia con una simple llamada de teléfono. ¿Cuáles son las principales diferencias de ambos productos?

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jueves, 7 de febrero de 2008

Soldadura en frío (II)

Cuándo se debe utilizar

Está indicada para soldar juntas de tubo y accesorios de cualquier material, tales como codos, reductores, uniones universales y otros tipos de accesorios, evitando los tradicionales sistemas de soldadura al calor, con la consiguiente reducción de costes.

Sus tipos

En las uniones encoladas de tubos de plástico deben utilizarse adhesivos especiales que cumplan con las exigencias técnicas que establecen las normas. Los detergentes y los pegamentos para encolar tubos de plástico se presentan en botes o latas. Los fabricantes de tubos pueden asesorar con respecto al adhesivo más adecuado en cada caso y su modo de empleo.

La resina de silicona es muy recomendable para rellenar uniones de dos o más accesorios como sellador muy seguro, pero no cumple funciones tan variadas como los adhesivos especiales, debido a que su capacidad de resistencia es menor.

Cuáles son sus ventajas

- Permite altas tolerancias de mecanizado.
- Resiste elevadas temperaturas, hasta 120º.
- Es altamente resistente a la corrosión, vibraciones, agua, grasas, aceites, hidrocarburos, gas e incluso productos químicos.
- Puede ser tratada (taladrada, triturada, pintada, etc.) después de 30 minutos sin un pre-tratamiento.

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jueves, 3 de enero de 2008

Soldadura en frío

Cómo se realiza

Se pueden distinguir dos métodos:
- Abocardando el extremo del tubo de manera que se forme una copa para recibir el extremo liso del otro tubo.
- Utilizando manguitos exteriores y bien calibrados interiormente. Este procedimiento es el más avanzado y por lo tanto, el que se recomienda emplear siempre que sea posible.


Qué es exactamente

La soldadura en frío es el procedimiento más extendido para el encolado o pegado que permite unir los tubos y accesorios de fontanería en general. Cuando se utiliza PVC, las uniones por el procedimiento de soldadura en frío, disuelven el material de las superficies a unir.

Los resultados que se obtienen con el procedimiento de pegado pueden compararse a los obtenidos por la soldadura tradicional, ya que el pegamento que se utiliza produce una unión sólida, estanca y permanente.

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