La primera diferencia que se establece en carpintería distingue entre madera maciza y aglomerados. En el primer caso, las piezas proceden directamente de madera natural de troncos de árbol. En el caso de las tablas o tableros de aglomerado o contrachapados, la madera tiene que pasar previamente por un proceso industrial, ya que se elaboran con serrines, colas y celulosa.
viernes 23 de octubre de 2009
Conocer los tipos de madera
Un buen modo de acercarse al noble oficio de la carpintería es conocer bien la materia prima, es decir, la madera. Los tipos y subproductos madereros que existen en el mercado son muchísimos, tantos como aplicaciones tiene este material en el mundo de la construcción y la decoración. Además, el conocer los diferentes tipos y los más usados, junto a sus características, no servirá para elegir unos u otros, según lo que queramos conseguir.
miércoles 7 de octubre de 2009
Curar las enfermedades de la madera (II)
El moho de los hongos
Otra de las enfermedades que puede padecer este material es la aparición de moho, debido al ataque que sufre de los hongos. Si se extienden de forma rápida, pueden producir su destrucción total. Los identificamos por la aparición de erupciones de color blanco en la superficie. Se originan, sobre todo, en lugares húmedos.
El modo de prevenir los mohos es situar la madera en un lugar donde los hongos no puedan tener un buen medio de vida. Si ya padece esta enfermedad, una solución puede ser aplicarle un chorro de aire caliente (a más de 60º), quitando después la parte dañada y dándole, por último, una capa de cemento. Si no puedes reconocerlos con seguridad, puedes comprobarlo dándole unos pequeños toques, ya que cuando es atacado por estos agentes, el sonido de la madera es más apagado.
jueves 30 de julio de 2009
Curar las enfermedades de la madera
La madera, al provenir de un ser vivo, los árboles, puede tener señales que delatan la existencia de una o varias enfermedades en ella. A diferencia de lo que a veces pensamos, es muy fácil llegar a una solución para que este material se pueda aprovechar y no se vea afectado por parásitos o podredumbres. El truco está en coger los problemas a tiempo o, simplemente, intentar prevenirlos.
La primera de dichas enfermedades es la pudrición, que aparece a través de la desintegración de los elementos químicos que forman parte de la savia. Los agentes causantes son determinados tipos de hongo. Podemos distinguir entre la pudrición blanca y la azul. La blanca, que es seca, tiene tal denominación debido a que aparece en forma de una masa de color muy claro, casi blanco. Surge, sobre todo, cuando este material ha estado en contacto con humedades. 
La azul brota en los árboles que se cortan, pero que no se transforman en madera inmediatamente y se mantienen con la corteza durante mucho tiempo. Se llama así porque en el pino la blancura se azulea intensamente, aunque en otras especies adquiera un color diferente (en la encina toma un color pardo, en el abeto rojo, depende del ejemplar). Cuando la enfermedad no está avanzada es posible darle uso a la madera, con la condición de que se sierre de forma inmediata y se instale en un lugar frío y seco.
Para prevenir la putrefacción conviene darle una capa de barniz con aceite de linaza, pinturas al óleo o alquitrán. Con el fin de conseguir tablas más duras y que adquieran un mayor peso, se puede impregnar con creosata o con sales metálicas como el sulfato de cobre.
jueves 4 de junio de 2009
La Casa de Bill Gates (II)
La zona privada de la familia Gates es sorprendentemente pequeña con sus alrededor de 1000 metros cuadrados. Dispone de cuatro dormitorios y espacios para la niñera, además de un garaje cercano para cuatro coches. El nivel inferior de esta zona hay un "techno-playland" (una zona de juegos y tecnología) para la familia y un gimnasio con mejores instalaciones que las de uno público. Su casa no tienen que ver con nada de lo que se ha construido hasta el momento lo que hace difícil compararla con algo ya existente. Pero no es el tamaño lo que la hace tan impresionante. Es la tecnología la que hace esta casa única, llena de experiencias multimedia, educativas y de entretenimiento.
Miles de metros de cable, principalmente fibra óptica, está distribuidos por toda la vivienda conectando servidores con el sistema operativo de Windows. En cada habitación hay paneles de control táctil de iluminación, música y climatización. Si el sistema no está ajustado a los usuarios, la luz y la climatización se controla y adapta automáticamente. Un gran número de pantallas planas de cristal líquido proyectan imágenes por toda la casa. Desde orquestas filarmónicas durante las fiestas, hasta imágenes abstractas y artísticas para la relajación y la concentración. Los visitantes también pueden encontrar pequeños sensores que permiten controlar la situación de las personas que han entrado en la vivienda, algo que forma parte de la seguridad integrada.
miércoles 13 de mayo de 2009
La Casa de Bill Gates
La casa tiene una piscina con un sistema musical bajo el agua, un cine, y una cancha de golf, un río artificial y mucho, mucho más. Pero lo más fascinante es la nueva tecnología.
Nunca, desde que el gigante de prensa Randolph Hearst se construyera su casa, han estado los americanos tan fascinados por la vivienda unifamiliar de una persona rica y famosa. William Henry Gates III, la persona más rica del planeta, ya ha terminado la construcción de la casa futurista de sus sueños al borde del Lago Washington, frente a la ciudad de Seattle.
La construcción de la vivienda ha supuesto 53,392,200 € y el suelo 9,122,200 €. El solar tiene un frente al lago de, aproximadamente, 170 metros. La superficie construida es de más de 7000 metros cuadrados. La vivienda dispone de siete dormitorios, veinticuatro baños, seis cocinas y seis chimeneas. Está dotada de un garaje subterráneo para 30 coches, excavado dentro de la roca, además de una sala de recepción para más de 120 personas. La piscina, de 20 metros de largo, está dotada de un sistema musical bajo del agua. Tiene una biblioteca, un cine y una pista de golf miniatura de 18 hoyos, un río artificial...
viernes 24 de abril de 2009
La instalación de luces para el jardín (II)
Las conexionesCon el taladro y la broca para piedra haremos un agujero (de un diámetro superior a los cables) en el lugar exacto de la fachada donde colocaremos el punto de luz. Cuando hayamos pasado los cables por el orificio, para garantizar su estanqueidad, lo rellenaremos con masilla. Esto lo haremos obligatoriamente si el agujero está por debajo del nivel del suelo para evitar goteras o la entrada de cualquier elemento ajeno.
Para realizar conexiones en serie entre diversos puntos de luz, lo haremos a nivel del portalámparas, siempre que éstos hayan sido diseñados a tal efecto. Nunca puede haber conexiones subterráneas. En el caso de que los portalámparas no permitan hacer conexiones en serie, tendremos que utilizar una caja de derivación. Fijaremos ésta a la fachada, siempre por encima del nivel del suelo, y de ella saldrá un cable subterráneo hacia cada punto de luz.
Otras consideraciones
A un mismo circuito podemos conectar como máximo hasta 8 lámparas. Si el circuito es sólo de lámparas, el cable que utilizaremos será de 1,5 mm. de diámetro con un cortacircuitos de 10 A. Si también vamos a instalar enchufes, usaremos un cable de 2,5 mm. de diámetro más un cortacircuitos de 16 A.
Las luces que se fijan al suelo, por ejemplo farolas, deben tener un buen anclaje para que el viento no las pueda tirar. La mejor opción es construir una base de hormigón bien sólida a la que fijar el punto de luz. Respecto a las luces de jardín individuales, existen en el mercado diferentes puntos de luz movibles que colocaremos allí donde nos convenga en cada circunstancia: lámparas montadas sobre una estaca que clavaremos en suelo, o focos portátiles con una buena base ancha y estable. Este tipo de luces disponen de un enchufe con toma tierra.
viernes 27 de marzo de 2009
La instalación de luces para el jardín
Antes de instalar la iluminación para nuestros espacios verdes, es conveniente hacer primero un plano en el que se detalle dónde queremos colocar los puntos de luz, los interruptores, por dónde pasaremos los cables y la conexión de toma tierra. En muchas ocasiones pasaremos el cableado que una cada punto de luz por el lugar que menos molestias nos pueda ocasionar. Por ejemplo, si lo podemos pasar por una senda, evitaremos levantar el césped o unas plantas, aunque ello nos suponga algunos metros más de cable.
Herramientas necesarias
Entre los útiles que nos ayudarán en este trabajo, destacan los alicates (pelacables y de boca larga), la taladradora, el alambre de acero, el destornillador, la pala, la cinta métrica, el detector de electricidad, una sierra para metales y un cúter. Los cables que hemos de utilizar para los circuitos de alimentación en exteriores han de ser obligatoriamente del tipo U 1000 R 02 V.
Profundidad del surco
Lo normal es enterrar los cables a 60 cm. de profundidad, pero habremos de tener en cuenta si el lugar tiene que soportar peso. Por ejemplo, en un camino por donde pasan coches, el surco debería ser de 1 metro. Se recomienda que la zanja tenga una profundidad de 70 cm. o 1 metro, según el caso, y añadir 10 cm. de arena para compensar las tensiones del terreno. Atención: nunca pasaremos el cableado por suelos arenosos, pantanosos o inestables.
Los cables que tengamos que colocar bajo tierra los tendremos que pasar obligatoriamente por dentro de unos tubos (IRO) de color naranja (ICD). Para hacer ángulos y curvas utilizaremos los recodos y manguitos. Emplearemos un alambre de acero al que atar los cables para pasarlos por el interior de los tubos.
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